Ventile: Shim-Berechnung aller Zephyr Modelle

Zitat von Bernd-Hamburg

Update

-Auswahl der Shims per Listenfunktion

-Zellenschutz für feststehende Werte

-Fehlerbereinigungen (eher Kosmetik)

- Vordruck zum Meßprotokoll (für die Garage)

Oben auch als Datei angehängt.

Alles anzeigen

Herzlichen Dank für die Tabelle, ist sehr hilfreich.

Denke 10 Grad +/- machen nichts aus, man sollte nur nicht direkt nach der Fahrt messen.

Motor muss kalt sein.

Im Sommer hat es auch manchmal 30 Grad und man stellt trotzdem ein ohne runter zu kühlen.

Zitat von Bernd-Hamburg

Oh ... danke.
Winterzeit ist Schrauberzeit.

Aber Achtung: Zum Ventile einstellen sollte der Motor ca. 20° haben, also nicht jetzt in der kalten Garage machen.

Gutes Gelingen !

Danke Bernd

Ja ich bin mir der Problematik bewusst, die Einen sagen, dass das bei 0 Grad nur 1 oder 2 Hundertstel ausmacht. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, dies auf Temperatur zu bringen.

Mein Plan wäre, das ich das Eine das ausser Toleranz ist zu korrigieren, dann im Sommer das ganze noch einmal richtig zu machen.

Ich weiss nicht ob ich das hier zu diesem Thema reinschreiben kann?

Da die 1100er nach der Vergaser Revision immer noch nicht richtig lief, wollt ich dem Jetzt auf den Grund gehen.

Ich habe das Glück, das ich noch 2 Boost Sensoren habe von 2 Maschinen die ich nicht komplett ersteigert habe.

Mein original Boost Sensor zeigt nicht die gleichen elektrischen Werte an wie die zwei anderen, die identisch sind.

Also Fehler No 1 gefunden, ist für die Zündverstellung nicht gut. Wird getauscht gegen einen der zwei anderen.

Fehler No 2 im SLS System, auf der linken Seite Zylinder 1 und 2 ist die Dichtung defekt, und hat bei der Membran im Zylinderdeckel gegenseitig

Durchlass gehabt.

Eventuell Fehler 3, Zylinder 2 Einlassventil Spiel gemessen 0.07 bei Vorgabe Mindestmass 0.10

Das SLS Ventil schmeisse ich raus, die Ansaugstutzen Unterdruckanschlüsse habe ich gebrückt.

Im Zylinderkopf Deckel habe ich von Oben die 4 Löcher mit M8 Gewindebohrer geschnitten ca. 30 mm, und mit M8 Madenschraube und Dirko

verschlossen. Die Original Deckel lasse ich, und stecke die Schläuche verschlossen wieder drauf, um zu vermeiden das ein Prüfer Fragen stellt.

Den Luftfilter habe ich mit einem abgesägten Edding ausgefüllt mit Heisskleber und Abschlusskappe, so dass dieser nicht ins Gehäuse rutscht.

Die Führungsbuchsen sind mit passender Schraube von Unten bestückt, und werden noch mit Metall Knetmasse gefüllt. Nichts kann sich lösen und in den Ventil Auslass fallen. Auch Temperatur Technisch unbedenklich.

Zusätzlich habe ich die Führungsbuchsen oben auf dem Zylinderkopf zum Deckel auch verschlossen. Von den Ventilen her ist also da Schluss.

Zusätzlich habe original Luft und Innenfilter bei MSP bestellt.

So wird die Zephyr 1100 richtig abgestimmt das erste Mal in meinem Besitz richtig laufen und schnurren.

Ich freue mich sehr.

Euch Allen ein unfallfreies und gutes Neujahr

Liebe Grüsse aus dem Berner Oberland

Urs

Hallo Urs,

das mit den Madenschrauben wäre eigentlich nicht notwendig gewesen.

Ich habe mein SLS auch seit Jahren nicht mehr drin und habe tatsächlich nur die Unterdruckdose plus das Schlauchgedöns zum Lufi entfernt.

Lufikasten müsste ein Sektkorken passen, ich habe eine spezielle Schraube drin.

Die Verbindung zwischen den zwei Ventilen habe ich mit den beiden originalen Schläuchen erhalten, zusätzlich habe ich zwei passende Kugeln in die Schläuche gemacht um es abzudichten.

Das fehlende Ventil habe ich mittels Kunststoffrohr überbrückt.

So sieht alles original aus.

Die Abgaswerte sind trotzdem noch im grünen Bereich.

Zum Boostsensor.

Ich habe auch verschiedene Werte bei meinem Sensoren die ich habe gemessen.

Mir ist im Fahrbetrieb kein Unterschied aufgefallen.

Ob das Ganze so relevant ist wage ich zu bezweifeln.

Ventilspiel: Wenn Du das schon auseinander hast, dann gehe ans obere Spiel, denn wenn es im Sommer wärmer ist, ist das Spiel auch etwas geringer da sich alles ausdehnt durch die Wärme.

Ich würde mich da aber nicht verrückt machen, hatte ja schon geschrieben ein paar Grad hin oder her ist zu vernachlässigen, ist ja kein Atomkraftwerk wo um Tausendstel geht

Danke Euch für das Feedback.

Ja mir war klar, das ich es auf die Minimal Variante machen kann, aber irgendwie hat es mich gejuckt, die bösen Löcher gerade mal richtig zu stopfen, so bin ich halt nun mal.

Wichtig ist mir aber auch, das die zwei Schläuche vom Deckel hoch unter den Rahmen so aussehen, als wären diese in Funktion.

Aber ich wollte das SLS Ventil nicht drin lassen.

Schade kann man das mit dem Boost Sensor nicht besser überprüfen, aber wenns läuft, dann bin ich zufrieden.

Und das Ventielspiel eher an das obere Limmit einzustellen, war auch meine Idee.

Ich werde bei Gelegenheit die Nockenwellen ausbauen, um zu schauen welche Shimms verbaut sind, dann rechnen und bestellen.

Ich habe alle shims ausgebaut und gemessen, dann aufgeschrieben und so weiß ich beim nächsten Mal wenn ich gemessen habe welche Größe ich brauche und kann sie rechtzeitig besorgen sofern ich keine passenden habe.

Zum Boostsensor, mache das Unterdruckschläuchchen weg und verschließe es, dann fahren.

Danach wieder abklemmen und fahren, bin gespannt ob Du einen Unterschied merkst.

Zitat von Bernd-Hamburg

Die Kugel- und Sektkorken-Lösungen sind die besten Harry, Harry ... was ham'se nur in deiner Kindheit mit dir gemacht

Das nenne ich Nachhaltigkeit

Zitat von Bernd-Hamburg

Was ham'se nur in deiner Kindheit mit dir gemacht

Das willst Du nicht wissen

Zitat von Bernd-Hamburg

Am besten den Motor mit Kanthölzer vorher abstützen .... sorry, ein Insider .... kribbelte schon in den Fingern.

Wie sonst

Hi Bernd,

beim Werkzeug wurde folgendes vergessen, Digitalmeßschieber aber besser noch Bügelmeßschraube 0 - 25 um die Shims zu messen, da oftmals die Grüße nicht mehr erkennbar ist.

Gruß, DUKE

in der Regel messe ich die neuen nicht, es sei denn ich bräuchte 1 oder 2 Hundertstel mehr oder weniger, dann kann es sich lohnen die neuen zu messen, da liegen gern mal 1 - 1,5 Hundertstel drin.

Desweiteren löse ich die Nockenwellenböcke vor dem messen kurz und ziehe sie mit meinem Drehmoment wieder fest, ist von Hazet, man weiß nie wie die Vorgänger festgezogen haben....stecken auch gerne mal 1 - 2 Hundertstel drin........danach drehe ich den Motor nochmal durch und dann messe ich die Shims

Ich verwende als VT-Deckeldichtung entweder Athena oder Original.....habe zuletzt mit Vesrath sehr schlechte Erfahrungen gemacht, sind zu dünn geworden und dichten nicht mehr so gut ab........

Gruß, DUKE

hier noch ein Nachtrag zum Werkzeug...es ist zu empfehlen eine Feinblattfühlerlehre zu verwenden, diese haben eine Blattabstufung von 0,02 Hundertsteln, in etwa so etwas somit ist eine optimalere Einstellung möglich,

https://www.amazon.de/Spurtar-Klinge…591&sr=8-6&th=1

.....und sorry für den langen Link, weiß nicht wie man den Text kürzer macht....

Gruß, DUKE

"....Damit ist der Vergaser nicht so störend und kann verbaut bleiben...."

Das ist entscheidend!
Spart minimum 2 Stunden, eine Dichtung und mögliche Fehlerquellen.
Ich glaube (!) dass der Spanner drin bleiben kann, wenn man die seitliche Feder rausnimmt.
Dann ist der Rest elastisch genug.

das mit dem Ratschensclüssel bezieht sich nur auf die 5,5er und die 11er, bei der 7,5er reicht es den seitlichen Keil heraus zu nehmen.........bei den erst genannten ist es erforderlich später zuerst den Ventildeckel zu montieren und dann erst die Federlagerschraube inkl. der Feder.......ich persönlich montiere bei allen drei Modellen zuerst den Ventildeckel und dann erst die Federlagermutter

Gruß, DUKE

Danke!
Natürlich steht im Haynes Vergaser und Spanner herausnehmen, hab`s gemacht weil ich eh an den Ansauggummis bastele.
Ja, erst den Ventildeckel, zwengs dem Teil 12053 Kettenführung oben, nicht vergessen!

Hallo Bernd,

vielen Dank für Dein Engagement und die Arbeit die Du Dir damit gemacht hast! - Nicht auszudenken, was wir alles für Tools hätten, wenn Du schon vor 10 Jahren in Rente gegangen wärst

Basierend auf meinem Ziel, beim Einstellen der Ventile die Werte nicht nur mal eben innerhalb der Toleranz zu halten, sondern alle möglichst exakt auf den Mittelwert zu bringen und dabei die Differenzen möglichst klein zu halten, würde ich die Tabelle jedoch noch ein wenig modifizieren wollen.

Beispiel: Würde ich an meiner Elfer am Einlass 0,10/0,19/0,10/0,19 messen, wäre das nach Werkstatt-Richtlinien zwar okay, doch ich würde alle 4 Shims tauschen wollen, sodass ich auf 0,15/0,14/0,15/0,14 komme. Die Werte würden damit ziemlich genau am Ideal-/Mittelwert liegen und sich von Zylinder zu Zylinder kaum unterscheiden.

Gruß
Reiner