Beiträge von avventuriero

Meine ZR1100 hat 70.000 km gelaufen. Ich habe sie vom Erstbesitzer gekauft und besitze die Originalunterlagen (keine Kopien) aller TÜV-Berichte mit den jeweiligen Kilometerständen – es handelt sich also um echte Kilometer. Der Kupplungshebel lässt sich sehr gleichmäßig betätigen und die Kupplung trennt sehr präzise; auch das Getriebe schaltet sich schnell und exakt. Ich hoffe, dass das Ruckeln beim Beschleunigen und Verzögern an einem nicht optimalen Kettenspiel liegt, das noch eingestellt werden muss. Aber das werde ich bald herausfinden.

Man wird die Überprüfungen schrittweise angehen müssen: von der einfachsten (Prüfung des Kettenspiels) über die mittelschwere (Ruckdämpfer im Hinterrad – fällig beim nächsten Hinterreifenwechsel) bis hin zur schwierigen (das Getriebe – wobei ich hoffe, dass man gar nicht erst in Erwägung ziehen muss, dass der Ruck beim Beschleunigen von dort herrührt).

Hallo zusammen. Da ich noch einige Tage auf die neue Batterie (BOSCH M6 022, entspricht YTX16-BS) warten muss, habe ich vorübergehend die AssoEnergy CBTX12-BS eingebaut. Der Anlasser dreht sehr gut durch, daher wird sie für die Übergangszeit ihren Dienst tun. In den nächsten Tagen kümmere ich mich um weitere Arbeiten an der Zephyr 1100: Gestern war sie zur zweijährlichen Hauptuntersuchung (dem, was ihr in Deutschland einfach „TÜV“ nennt), und am Montag lasse ich den Vorderreifen wechseln (ein BT32F GT, den ich schon vor einiger Zeit gekauft hatte). Am Dienstag steht eine gründliche Fahrzeugpflege an – neben der Wäsche trage ich einen Lackschutz auf und poliere die Auspuffanlage sowie die Rückspiegel. Ich hoffe, die Zephyr 1100 dann von Mitte September bis etwa Mitte Dezember genießen zu können. Die vor einiger Zeit durchgeführte Vergaserüberholung war hervorragend; das Motorrad läuft nun unter allen Bedingungen absolut geschmeidig. Ich kann in jedem Gang – auch schon ab 2500 U/min – ruckfrei und mit kraftvoller Progression beschleunigen (theoretisch ginge auch weniger, aber das ist nicht ratsam). Allerdings muss ich noch das Kettenspiel einstellen; meiner Meinung nach ist sie mindestens einen Zentimeter zu locker, vielleicht sogar mehr, denn beim ersten Betätigen des Gasgriffs (sowohl beim Beschleunigen als auch beim Gaswegnehmen) entsteht ein Ruck, der sich anfühlt, als würde ein Seil an einem Gewicht ziehen. Ansonsten ist sie ein Traum.

Ich habe gerade eine neue Batterie bestellt: BOSCH M6 022 (entspricht YTX16-BS).

Hallo zusammen. Als ich meine Zephyr 1100 kaufte, wurde sie aus Bayern mit einer bereits eingebauten neuen Batterie sowie einer zweiten, fast identischen Ersatzbatterie (neu und originalverpackt) geliefert.

BATTERIE NR. 1

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Die im Motorrad eingebaute neue Batterie war eine „CARBON ELECTRIC PRO UTX-16BS MAINTENANCE FREE“ (gelbes Etikett); diese Batterie behielt ihre Ladung sogar nach einem Jahr Stillstand, ohne dass die Plus- und Minuskabel abgeklemmt wurden – wirklich erstaunlich. Im November 2025 stellte ich jedoch fest, dass sie entladen war. Ich lud sie erfolgreich (langsame Ladung mit NOCO GENIUS 1) auf 100 % auf und lagerte sie ein. Als ich die Zephyr 1100 Ende August 2026 wieder nutzen wollte, schloss ich die Batterie an, doch sie war völlig leer. Da dieser Batterietyp normalerweise nicht zur Selbstentladung neigt (sie hatte die Ladung ja sogar ein Jahr lang bei angeschlossenen Kabeln gehalten), war klar, dass sie defekt sein musste, nachdem sie sich – trotz vorheriger Vollladung im ausgebauten Zustand – innerhalb von weniger als einem Jahr wieder entladen hatte. Tatsächlich lässt sie sich aktuell nicht mehr aufladen (die Spannung steigt nicht über 10 V). Die betreffende Batterie war so gut wie neu und nur sehr selten benutzt worden. Also beschloss ich, die zweite, originalverpackte Batterie zu verwenden.

BATTERIE NR. 2

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Die zusätzliche neue Batterie, die ich selbst aus der Verpackung nahm, ist eine „CARBON ELECTRIC PRO UTX-16BS MF SUPER MAINTENANCE FREE“ (rotes Etikett); sie scheint baugleich mit der ersten zu sein, trägt aber einen zusätzlichen Aufkleber mit der Aufschrift „GEL BATTERY“. Obwohl diese Batterie neu und unbenutzt war, hatte sie mehr als sechs Jahre ungenutzt gelegen und war daher entladen. Leider ließ auch sie sich nicht mehr aufladen und erreichte keine Spannung über 10 V. Beide sind nach demselben Zeitraum ausgefallen, was darauf hindeutet, dass dieser Batterietyp nach etwa 6 Jahren den Geist aufgibt – selbst wenn sie neu sind. Vielleicht hätte ein hochwertiges Erhaltungsladegerät sie retten können. Es ist nicht einfach, offizielle Informationen zu diesen beiden Batterien zu finden, aber ich gehe davon aus, dass es sich um AGM-Batterien mit 14 Ah handelt, die als Ersatz für die YUASA YTX16-BS dienen. Welche Erfahrungen habt ihr mit Batterien gemacht? Ist es normal, dass eine neue Batterie – selbst wenn sie nie benutzt, nachgeladen oder an einem Erhaltungsladegerät angeschlossen war – nach etwa 6 Jahren oder länger ausfällt? Tritt hier Sulfatierung oder etwas Ähnliches auf?

BATTERIE ALTERNATIVE VORLÄUFIG

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Ich habe noch eine kleinere Batterie als Reserve, die ich mir von einer Suzuki GSX 1200 geliehen habe und die einwandfrei funktioniert: eine AssoEnergy CBTX12-BS (12 V, 10 Ah, 180 CCA). Ich habe jedoch nicht vor, sie für die Zephyr 1100 zu verwenden. Wäre es theoretisch gefährlich, eine Batterie zu nutzen, die kleiner ist als die von Kawasaki empfohlenen Spezifikationen (12 V, 14 Ah)? Könnte dies zu Problemen am Fahrzeug führen?

Die YUASA-Website empfiehlt für die Zephyr 1100:

YTX16 (14Ah 230CCA AGM)

YTX16-BS (14Ah 230CCA AGM)

YTX20CH-BS (18Ah 270CCA AGM)

Mir ist aufgefallen, dass zwei verschiedene Ampere-Werte angegeben werden. Ich nehme als Beispiel die

YTX20CH-BS:

18 Ah 10H

18.9 Ah 20H

YUASA-Batterien kosten bei (scheinbar) gleichen technischen Daten mehr als das Doppelte im Vergleich zu gleichwertigen Modellen. Woran liegt das? Sind sie tatsächlich besser?

Die abisolierten Drähte passten perfekt in die Buchsen! Sie sahen aus, als wären sie extra dafür angefertigt worden! Wie gesagt, ich habe alles sehr gut isoliert und jeden einzelnen Schritt genauestens beachtet. Nun möchte ich aber eine etwas naive, aber interessante Frage stellen: Was würde passieren, wenn man versehentlich die Blinkerstecker vertauscht – schwarz mit grün und/oder umgekehrt (ein typischer Anfängerfehler) – und dann die Zündung einschaltet? Würden die Blinker einfach nur nicht mehr funktionieren oder gäbe es Schäden am elektrischen System, an den Glühbirnen oder einen plötzlichen, ungewöhnlich hohen Stromverbrauch? Danke.

Hallo zusammen. Ich habe Verlängerungskabel (in zwei verschiedenen Farben) für die hinteren Blinker gekauft. Diese Kabel haben etwa den doppelten Querschnitt der Blinkerkabel. Der Vorteil ist, dass die abisolierten Adern perfekt in die vier Buchsen des Bordnetzes passen. Natürlich habe ich alles fachgerecht isoliert: Jede einzelne Verbindung ist sorgfältig isoliert. Meine Frage ist nun: Können diese deutlich dickeren Verlängerungskabel einen erhöhten Stromverbrauch und damit eine vorzeitige Batterieentladung verursachen? Oder führt ein dickerer Kabelwiderstand nicht sogar zu einem höheren Stromverbrauch? Ist das vielleicht sogar besser? Danke.

Es wäre natürlich besser, die passenden Steckeradapter für die Originalanlage und die Blinker zu verwenden. Aber wo bekomme ich die bloß her? Bis dahin werde ich wohl einfach die abisolierten Drähte verbinden (nur Kontakt herstellen, ohne etwas zu verändern) und auf gute Isolierung achten. Falls ich passende Steckverbinder finde, werde ich sie mir besorgen.

Es ist ziemlich offensichtlich, dass die von H&B mitgelieferten Stecker falsch sind. Ich habe drei komplette Original-Montagesätze direkt von H&B geliefert bekommen, und alle sind identisch. Ich werde mir wohl 1 m dickeres Elektrokabel (dicker als das von H&B) besorgen und das Verlängerungskabel folgendermaßen anschließen: Ich isoliere beide Enden des im Baumarkt gekauften Kabels ab und flechte es direkt um die Blinker (anschließend mit schwarzem Isolierband isolieren). Zum Anschluss an das Bordnetz stecke ich das abisolierte Kabel (entsprechend komprimiert) in die Buchse des Bordnetzes (und isoliere es ebenfalls mit schwarzem Isolierband). Ich werde es so machen und euch dann Fotos zeigen.

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Die von H&B gelieferten Stecker sind etwa doppelt so dick wie die der originalen Kawasaki-Blinker.

Ich bitte den Moderator, das identische Foto aus dem vorherigen Beitrag zu löschen. Die Zeit ist während meiner Bearbeitung abgelaufen.

Hallo zusammen. Ich muss die originalen hinteren Blinker meiner Zephyr 1100 an die im Hepco & Becker-Kit enthaltenen Kabelverlängerungen anschließen. Auf dem beigefügten Foto sind folgende Teile zu sehen:

- das Kabel (nicht abisoliert)

- der Stecker (er ist deutlich dicker als der Stecker der Originalblinker), der vermutlich mit der Buchse des Bordnetzes der Zephyr 1100 verbunden werden soll

- ein weiterer Stecker mit zwei Buchsen, eine schmalere und eine breitere. Ich bin mir nicht sicher, wie ich vorgehen soll.

Ich habe zwar eine Vermutung, möchte aber sichergehen, dass ich keinen Fehler mache.

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Das Set enthält jeweils 4 identische Teile der auf dem Foto abgebildeten Artikel (da jeder hintere Blinker der ZR1100 aus 2 Kabeln besteht).

Dirty Harry

Den Zephyr im Regen fahren? Nicht mal auf nasser Fahrbahn! Daran würde ich gar nicht denken! Und ich werde nie erfahren, wie sich der Zephyr bei Nässe oder Regen verhält. Diese Erfahrung überlasse ich lieber anderen Zephyr-Besitzern!

Früher habe ich mich auch auf das Abtasten von Motor und Auspuff verlassen, um festzustellen, ob sie bereit für die Wäsche waren.

Creati

Ich fahre nicht in eine Waschanlage. Ich wasche mein Auto auf einem Privatgelände. Ich denke aber, wenn der Zephyr nur etwa 5–10 Minuten benutzt wird und dann nach der Ankunft mindestens 30 Minuten abkühlen kann, sollte es sicher sein. Solange Zylinderkopf, Motorblock und Auspuff nicht warm sind, schalte ich das Wasser nicht ein.

Hallo zusammen. Bei luft- und ölgekühlten Motorrädern wie der Zephyr (bei wassergekühlten dürfte es kaum einen Unterschied geben), insbesondere wegen der Doppelkammerauspuffanlage der 1100er, wie lange sollte ich nach der Fahrt warten, bevor ich das Motorrad gründlich wasche? Ich denke, es ist keine gute Idee, heiße Teile zu waschen, da dies zu einem Temperaturschock führen kann. Ideal wäre es, dies am nächsten Tag zu tun, aber der Ort, an dem ich es tun kann, ist nicht derselbe wie der, an dem die Zephyr 1100 steht. Und hier in Süditalien sind es gerade fast 40 °C.

In Italien nennt man Ducatis L-förmige Zweizylinder! Klar, es ist ein V-Twin, aber er wird wegen seiner L-Form so genannt. Vor vielen Jahren hörte ich jedoch einen Honda-Reihenvierzylinder mit wahrscheinlich einem Lagerschaden, und der klang wie ein verdammter Ducati-V-Twin: verdammt, er klang wie ein Presslufthammer.

Zitat von Dirty Harry

Kommt immer auf das Klappern an, wenn ein Pleuellager hinüber ist, dann war es das und das klappert auch

Das Klappern beschädigter Pleuelstangen und/oder Lager in jedem Kraftfahrzeug erzeugt ein beunruhigendes Geräusch. Es ist keine Vibration oder Ähnliches, aber selbst ein Vierzylinder mit beschädigten Pleuelstangen und/oder Lagern klingt wie eine verdammte Ducati L2. Ich wünsche das niemandem.

Zitat von Bernd-Hamburg

Eine Zephyr, die nicht laut ist, nicht vibriert, ist kaputt.
Mach dir keine Gedanken. Das Standgas mind. auf 1200 RPM, ansonsten kann es manchmal schon sehr poltern.

Gilt diese Aussage auch für die Zephyr 1100s? Die 1100er haben ja eine Ausgleichswelle.

In den Forumsvorschlägen wurde vorgeschlagen, die im Reifenhändler erhältlichen Standardventile zu verwenden. Die werde ich höchstwahrscheinlich verwenden. Morgen werde ich jedoch aus Neugier den Kawasaki-Händler fragen, wie viel er für Ventile mit der Kawasaki-Ersatzteilnummer verlangt. Wenn sie um die 10 Euro kosten, kaufe ich sie, aber ich weiß es nicht mehr, weil es sich nicht lohnt. Standardventile vom Reifenhändler halten schließlich oft über 10 Jahre. Allerdings muss gesagt werden, dass bei der GSX 1200 das Hinterradventil (das nicht während meines Besitzes, sondern vom Vorbesitzer vor mindestens 10 Jahren eingebaut wurde) gebrochen ist (das äußere Gummi des Ventils ist gerissen/aufgebrochen und verliert jetzt übermäßig viel Luft). Tatsächlich muss ich, sobald ich die GSX 1200 in Zukunft starte, die Reifen und Radventile austauschen.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es viele verschiedene Fahrzeugtypen gibt: Original-Ersatzteile des Fahrzeugherstellers (z. B. Original Kawasaki, aber auch von anderen Herstellern) sind immer von höchster Qualität, lösen das Problem eines beschädigten Teils effektiv und halten viele Jahre. Nicht originale Ersatzteile sind fast immer von minderer Qualität, insbesondere wenn es sich um Teile handelt, die das Gewicht des Fahrzeugs beeinflussen (wie Motorlager, Rad- und Aufhängungsteile) oder um Kunststoff-/Gummiteile (Polymermaterialien). Ein Beispiel (ich könnte Dutzende nennen) sind SACHS-Stoßdämpfer für Autos (Marke SACHS, mit 3D-Hologramm, Made in Germany, daher teuer): Sie saugen sich beim Einbau buchstäblich so sehr, dass man sie mit der Hand zusammendrücken kann. Original-Stoßdämpfer mit Volvo-Logo hingegen haben, obwohl sie ebenfalls von SACHS hergestellt werden (gleiche Teilenummer und optisch nahezu identisch), eine völlig andere Festigkeit und Qualität! Dieses Phänomen wurde bei vielen Autos beobachtet. Dies war nur ein Beispiel, aber es lässt sich auf viele andere Dinge übertragen. Es stimmt zwar, dass es Ersatzteile gibt, die besser sind als die Originale, aber das sind sehr spezielle Fälle, und sie kosten deutlich mehr als die Originale. Beispiele sind ÖHLINS-Motorradstoßdämpfer oder BILSTEIN-Autostoßdämpfer (die gelb/blauen), die robuster sind und eine bessere Leistung als die Originale bieten. Apropos Radventile: In meiner Gegend sind Autowerkstätten bereit, die schlechtesten Produkte auf dem Markt einzubauen, um auch nur einen einzigen Euro zu sparen. Aus diesem Grund wollte ich originale Kawasaki-Radventile kaufen, um Probleme zu vermeiden. Ein Originalprodukt, auch wenn es von einem Drittanbieter hergestellt wird, muss verschiedene Anforderungen und Tests erfüllen. Trotzdem werde ich keine 20 € für ein Radventil ausgeben, aber wenn mir ein Händler welche für 10 € pro Stück geben kann, kaufe ich sie (vielleicht hat er welche auf Lager und bietet sie günstig an). Andernfalls bin ich auf die Standardventile vom Reifenhändler angewiesen.

Ich habe jahrelang über Eckventile nachgedacht, aber ihre Hässlichkeit hat mich immer abgeschreckt. Lohnt es sich also nicht, 20 Euro für ein originales Kawasaki-Ventil auszugeben? Sind die nicht sogar qualitativ besser?

Lohnt es sich, beim Reifenhändler ein neues, handelsübliches Reifenventil einzubauen? Meistens gibt es die gratis dazu oder sie kosten ein paar Euro. Kawasaki hingegen verkauft sie für den unverschämten Preis von fast 20 Euro! Wo liegt der Unterschied?

Kawasaki Part Number 161261140