Beiträge von 750R

Moin!
da die 550er ziemlich analog zur 750er aufgebaut ist:
von vorne nach hinten: Zylinderkopf - Ansaugstutzen mit Schellen - Vergaser - Luftfilterstutzen mit Federring (Die Drehbaren Anschlüsse mit Nut ;)) - Luftfilterkasten vorne (Kasten mit Löchern - hinterer Lufikasten
Zu dienem Problem:
Die Luftfilterstutzen und der Lufikasten sind separate Teile - Ergo hast du beim Gebrauchtteiledealer auch nur einen Kasten bekommen. Was du benötigst sind NEUE Luftfilterstutzen!

Diese schrumpfen durch Alterung ganz gerne, werden zu kurz und lassen sich im Kasten drehen (Falschluft)
Wenn die erneuert sind, sind die auch wieder lang genug und lassen sich nur schwer drehen. Dazu kommt dass sie deutlich weicher sind und damit auch montagefreundlicher

in diesem Sinne: 4x Luftfiltergstutzen neu - ggf. mit Feder (falls nicht mehr vorhanden) und falls nötig (risse,ect.) auch die vorderen Ansauggummis zum Zylinder erneuern, natürlich mit zugehörigem O-Ring!
Ich hoffe das hilft weiter .... mit Bildern kan ich nicht dienen; Fahre Pilze

Als Thermostat empfehle ich einen von Active - die sind schön klein! Manko: passt nicht einfach so an die originalen Leitungen, da muss gebastelt werden

ich tippe hier auf einen übel malträtierten 550er Tank....
für nen 11er passt die Lage des Stutzens vom Überlauf nicht
für die 750er fehlt der Schwung an der Tankunterkante - die Kontur vorne passt auch nicht
ABER
auf den Fotos sieht es für mich aus also ob der Tank für irgendein Custom-Projekt am Tunnel gespreizt wurde! Der sieht irgendwie so "aufgebogen" aus - zumal in der Nähe der Benzinhahnöffnung links und rechts ein Knick im Falz erkennbar ist - und den hat kein Zephyr-Tank serienmäßig! Der Flansch für den Tankgeber wirkt auch so nach außen gezogen.
Wenn es eine opt. Täuschung durch extremen Weitwinkel ist müsste der Meterstab ja auch irgend eine Wölbung zeigen? mal ganz abgesehen von den Schlagmarken mittig im Tunnel...

Ich will hier nix unterstellen - aber mir kommt das spanisch vor und ich für meinen Teil wäre da SEHR vorsichtig!

mit Maßen vom 550er kan ich leider nicht dienen.
hab mal deine Bilder gemopst & markiert was ich meine - hoffe das ist ok? MAC?????????????

ich würde den motor wenn dann mit der hand drehen sonst ist sauerei..... und da die 750er im gegensatz zur 11er keine getrennten kreise für kühler & schmierung hat schon gleich zweimal nicht! wenn der dann tatsächlich anspri gt ist die schmierung schnell dahin und die Gleitlager fritte!

130grad direkt an der kerze gemessen halte ich für einen plausiblen wert wenn du ohne ventilator synchronisierst. da fehlt einach de kühlluft !

ich würde den kühler erstmal demontieren und vorsichtig auf durchgang prüfen - druckluft mit 0.5-1 bar max würde ich aus dem bauch raus sagen
zu den anschlüssen des kühlers an der wanne : unten ist der vorlauf zum kühler, oben der "rücklauf" zum motor. des weiteren gibt es soweit ich weiß inberhalb der wanne noch nen bypass zum kühler .... da kann ich aber keine garantie geben da ich diesen bypass nicht bei allen ölwannrn der 750er luftkühler vorgefunden habe ... da gibts unterschiede !

Moin und willkommen !

Kupplungspilz abreißen is der klassiker bei der 7einhalber!
an sich ist das kein großer akt:
-Moped auf den seitenständer stellen und ne gute weile stehen lassen damit dss öl zusammenläuft
-Auffangwanne unter den kupplungsdeckel stellen .
- kupplungszug aushängen & vom deckel wegschrauben
-kupplungsdeckelschrauben lösen und deckel abnehmen.
-bruchstück vom Pilz suchen - notfalls ölwanne runter !!!
-druckplatte der kupplung lösen
-pilz erneuern
-olkanal im kupplungsdeckel freiblasen
-in umgekehrter reihenfolfe zusammenbauen .
-entsprechend verlustige ölmenge einfüllen bis zum korrekten stand

drehmomente und teilenummern müsse ich nachschauen

-tipps:
-kupplungsdeckeldichtung mit einem DÜNNEN FILM dichtmasse aufestzen
-auf passhülsen kupplungsdeckel achten (2stck)
-auf anlaufscheibe und nadellager zw. pilz und druckplatte achten
- beim einfädeln des ausrückers in den druckpilz ersteren leich anheben . das muss ohne kraftaufwand flitschen !

und zu guter Letzt wprde sich die Gemeine noch über eine kleine Vorstellung des alteingesessenen stillen Lesers freuen

habedieehre!

einstellen kannst du nur die höhe des schalthebels.

zu deinem "getriebeproblem" - das m.E. nach keines ist:

bocke das moped auf den hauptständer und drehe das hinterrad mit der hand. ab einer gewissen drehzahl wirst du auch den 2. gang im stand reinbekommen . um in neutral oder den ersten zurück zu kommen musst du nicht am rad drehen
diese sperrfunktion wurde absichtlich eingebaut um ein losfahren im 2. gang zu verhindern.

und für diejenigen die es interessiert:
das Festrad welches Ausgangswellenseitig verschoben wird um kraftschluss um 2. gang herzustellen hat drei konische bohrungen im 120grad versatz in welche sog. sperrkugeln eingelegt werden .
Auf der getriebewelle sind im gleichen Versatz aussparungen in die welle eingearbeitet.
durch diesen versatz fällt unterhalb einer gewissen drehzahl immer eine sperrkugel aus dem getrieberad in die aussparung der getriebewelle und verhindert so ein seitliches verschieben .
oberhalb dieser drehzahl der ausgangswelle werden die kugeln durch fliehkraft nach außen gedrück und die sperrung damit aufgehoben und der 2. gang wird frei. abhängig ist das ganze nur von der drehzahl der ausgangswelle - die eingangswelle / motordrehzahl ist unrelevant.

falls die sperre nich funktioniert gibts drei ursachen :
-eine oder mehrere kugeln fehlen - die rollen beim zerlegen der welle gern weg.
-die kugeln sind im zahnrad "verklebt"
-zähes öl soggt dafür dass die ausgangswelle trotz neutralstellung mitgezogen wird .

geht so in etwa hin - je nach dem wie viel zeit und putzmittel ich aufwenden muss
preiswerter kann ich das nicht wirklich machen da ich das Zeug privat in Handarbeit mache (nix mit einmal programm schreiben und gut ;)). Ab und an kann auch mal Ausschuss entstehen .... nicht jeder deckel ist noch gut genug um meinen Ansprüchen gerecht zu werden .
sollte wer interesse haben :
PN an mich - da kann man alles weitere klären . nur bei einer sache bin ich unnachgiebig: ich nehme nix in die pfoten was verchromt ist !

grüße

und ggf auch mal der eine oder andere Deckel zu erwerben - wenn mich mal wieder der Rappel packt

Das ist immer Gewissensfrage - wenn es funktioniert und eh nix demontiert werden muss würde ich nur zum nachfetten auch kein LKL aufmachen.

Wenn jedoch die Gabel draßen ist bietet es sich einfach an nachzugucken - wenns passt neues Fett rein und gut is ansonsten tauschen.

So ein standard-LKL von der Tante kostet umme 40 Öcken und der Tausch ist ne Sache von ner viertel Stunde.
Was man vllt. erwähnen sollte: die 11er hat zw. unterer Gabelbrücke und LKL einen Simmering der das LAger von unten her abdichtet. die 750er hat diesen nicht und die LKL strotzen meißt von einem Fett-Straßendreck-Gemsich ... und sind daher meist eher fertig!
Grüße

hier mal die Ausführung mit der Nadelhülse mit angepasstem Alu-Innenring.
Interssant wäre auch das Losbrechmoment im direkten Vergleich.

feine sache ! halt uns bitte am laufenden wie's mit dem verschleiß an der rotgussbuchse aussieht.
ich hab mir da n nadellager in den deckel geschlossert - da wär natürlich ein direkter vergleich interessant !

ein kleiner tipp noch: setz innen und außen noch einen passenden wellendichtring - dann bleiben straßendreck und kettenfett draußen und der verschleiß minimiert sich nochmal

verarsche hin oder her - ich komm grad auch nicht drauf ? in diesem tread eher nur sinnfreies.

fakt ist : so wie es HD beschreibt wirds gemacht! einen Schmiernippel gibt es nicht. wenn ein lager durch verschleiß schlecht wird ist es zu 100% das untere. ich wechsel die spätestens alle 50.000 - sind dann erfahrungsgemäß fertig.
über die notwendigkei von Schwarz-Lagern kann man diskutieren - ich hab nie eins gefahren. der Mann weiß aber was er macht !

Kettenspanner raus, Ventildeckel runter, Nockenwellen raus, Steuerkette nach vorne legen und die Spannerschiene nach vorn klappen.
Dann kannst du wunderbar mit Endoskop oder "Mobiltelefonfotoapparat" nach unten in den Schacht hineinfotografieren.
Am unteren Ansatz der Spannerschiene wirst du links und rechts eine abgerundete Kante der Gummiwürfel sehen - oder eben ein Loch!
Die Welle des Spannerschiene ist nicht komplett rund sondern seitlich abgeflacht. Die Gummiwürfel liegen zwischen jener abgeflachten Stelle und der Fußdichtung/Zylinderunterseite.

bedingt. das teil fällt gern beim wechsel der Fußdichtung rein .... wenn ds einer faul war hat er dsd ding ggf drin gelassen und ein neues verbaut !

ich würde mal versuchen da so hinzugucken .... ggf mit spiegel probieren wenn die nocken draußen sind .
ich hab grad einen so weit offen - ich schau mal nach ob ich da nen weg finde das abschließend festzustellen !

n paar Ideen:
-Tank&Seitendeckelembleme anbringen
-Sitzbankbezug von der 11er drauftüddeln
-Heck von Highsteel-Bikes
-ne Schicke Auspuffanlage - die Frage ist nur 4-1 oder 4-2?
-ne Schicke Gabel mit brauchbarer Bremsanlage - Frage ist nur was mit den Speichenfelgen passt?
-Motordeckel polieren und Motorblock schwarz
sonst noch Fragen?

ziemlich sicher ist das das "Sperrklötzchen" von der Welle der hinteren Kettenspannerschiene!

@'arry und Doc - achso, da hab ich mich wohl vertan. Aber immer wieder schön wenn einer basteln will - da bleib ich dran!!
für anregungen und Tipps einfach fragen - hab auch shcon auch ein bisschen was zusammengetüddelt

Grüße

Moin! Stell doch mal Bilder ein!

Harry - dafür haben die Sättel ein paar Kolben zu wenig
Excenter setze ich persönlich mit seewasserbeständigem Bel-Ray-Fett ein. Dehr sich immer schön leicht!

Lass die Finge von den Rumpfschrauben weg! Im worst case geht dir wo die Dichtungsmasse auf und dann ist nix geholfen!