Späne in Ölwanne abgerissener Stehbolzen

das werden Spänne sein die durch daß aufbohren für den Helicoil-Einsatz entstanden sind, dabei war die Ölwanne wohl nicht demontiert, sonst hätte er den Helicoil wohl passend abgelängt.....dies solltest Du jetzt am besten nachholen, glaube nicht da´all zu viele Spänne in der Wanne gelandet sein, mach das Sieb und die Wanne gut sauber, mehr kannst Du nicht machen.....der Rest ist Gottvertrauen.

Fden Stehbolzen brauchst Du wohl ein Ausdrehwerkzeug und Du solltest den Bolzen mit einem Heißluftphön gut warm machen....

viel Glück, DUKE

der Bolzen sollte gut warm gemacht werden, Wasserpumpenzange kann gehen aber wenn man nicht genug Gefühl hat kann der Bolzen weiter abbrechen und dann wird es noch schwieriger........

Gruß, DUKE

Hast Du die Möglichkeit eine Mutter auf den Bolzen aufzuschweißen

Und wie Duke schon geschrieben hat, alles sauber machen und fahren.

Ging bis jetzt gut und warum auch nicht weiterhin.

Ob Heißluft reicht, besser wie nichts.

Was soll da zu heiß werden, Du gehst ja nicht mit der offenen Flamme dran.

Bezweifle aber dass Du den mit der Wasserpumpenzange raubekommst.

Keine Wasserpumpenzange nehmen, hol dir ein Ausdrehwerkzeug dafür. Der Heißluftfön kann 450-600 Grad, das sollte reichen, schließlich soll der Bolzen nicht glühen.

Was ist das für weißes Zeug an der Ölwanne? Nicht, dass die mit Epoxidharz geklebt wurde. Dann schau dich lieber nach einer gebrauchten Wanne um.

Viel Erfolg damit!

Zitat von Bernd-Hamburg

Keine Wasserpumpenzange nehmen, hol dir ein Ausdrehwerkzeug dafür. Der Heißluftfön kann 450-600 Grad, das sollte reichen, schließlich soll der Bolzen nicht glühen.

Was ist das für weißes Zeug an der Ölwanne? Nicht, dass die mit Epoxidharz geklebt wurde. Dann schau dich lieber nach einer gebrauchten Wanne um.

Viel Erfolg damit!

Es ist auch sehr hilfreich wenn du vorher mit einem Hammer einige leichte Schläge auf den Stehbolzen schlägst. Eine Gripzange (Feststellzange) wäre auf jeden Fall besser als eine Wasserpumpemzange. Ganz wichtig bei den Zangen ist auch das richtige ansetzen der Zange. Um den sogenannten Selbstklemmeffekt zu nutzen, muss die Zange so angesetzt werden, dass sich das Maul beim drehen in den Bolzen verbeißt. Sonst rutscht die zange über.

Ich denke Bernd meint Bild 3, denke aber das sind Spiegelungen.

Generell alle O-Ringe und die Ölwannendichtung wechseln.

Wenn die Krümmerdichtungen schon öfters verwendet wurden, würde ich die auch tauschen.

Genau. Spiegelungen sind das auf dem Foto nicht. Milch oder Kakao auch nicht.
Also Anschauen.
Für mich sieht das aus wie 2K Epoxydkleber oder Dichtungspampe, die da nicht hingehört.

Ölwanne.png

bei VWMT, Du brauchst die Ölwannendichtung, drei O-Ringe, einen großen O-ring, Dichtung Ölablaßschraube, O-Ring für Ölfilter und die O-Ringe für den Anschluß der Ölkühlerleitungen sowie 4x Krümmerdichtung.

Gruß, DUKE

kannst 8.8er Schrauben nehmen, geg. eine Unterlegscheine drunter legen ......... aber nicht an allen Stellen, z.B sind die Klemmschrauben des Excenters 10.9 er Schrauben, also am besten mal auf den Kopf gucken, dort steht die Güte drauf ........... ich rate auch dringend von VA und Alu Schrauben ab, es sei denn sie werden an Motordeckeln oder nicht so entscheidenden Befestigungen verwendet, auf keinen Fall an Fahrwerkskomponenten oder Bremsen und nie vergessen diese Schrauben mit Kupferpaste einzusetzen

Gruß, DUKE

Dann ping Volker einfach an! Er hat nich alles Shop - kann i.d.R. aber alles organisieten

Stehbolzen:

Auf dem Bild sieht er schief aus, hoffentlich ist das in echt nicht so, das wäre eine Erklärung warum er so fest ist.
Der Rest ist lang genug um daran zu arbeiten.
Man sollte aber grundsätzlich immer wissen was das Handeln bewirkt:

Was bewirkt das Erwärmen (Bunsenbrenner ist da viel einfacher, besser, heiß machen und nicht mehr)?:
Material dehnt sich aus, im Bauteil je nach Erwärmung unterschiedlich, das erzwingt Bewegung im Mikrometerbereich,
Bewegung macht locker, wenn auch nur minimal.
Alu dehnt sich mehr als Stahl, erwärmt man also den Block, wird die Bohrung größer, die fest gewordene Verbindung arbeitet, wird locker, minimal. Willst du das Erwärmen perfekt machen, erhitze den Bolzen und lass ihn wieder kalt werden.
Dann machst du das Alu heiß (Schmelzpunkt ab 500°C!!). Hältst du ein normales Plastik, wie den Schaft eines Wattestäbchens dran, und es schmilzt, dann reicht es! Im heißen Zustand (Block) drehst du den Bolzen mit einer Rohrzange raus, die Wasserpumpenzange ist da nicht geeignet. Rohrzange muß griffig sein (scharfe Zähne), Weite exakt eingestellt, richtige Drehrichtung!! Sehr fest zu und dann langsam drehen versuchen, langsam, denn es wird meist vergessen dass auch Zeit eine Rolle spielt. Die ungewollte Verbindung wiedersetzt sich der Öffnungskraft, ist aber minimal elastisch, so dass auch da im Mikrobereich einzelne Kraftschlüsse nacheinander aufgeben.
Den Bolzen kühlen (Flüssigstickstoff nasses Tempotaschentuch) macht diesen minimal kleiner = Spalt größer.
Was bewirkt ein Schlag?: Auch da gehen durch die Krafteinwirkung Schockwellen durch das Material, das "arbeitet" dabei wieder, lockert. Schlag auf das Schraubenende, senkrecht, kleiner Hammer, schneller Schlag und nicht großer Hammer, fester Schlag.
Kriechöl ist für relativ harmlose festsitzende Schrauben, schadet aber nicht!
Ob es beim Erhitzen im Gewindespalt noch mehr "arbeitet"?

Summiert man diese drei Einwirkungen, Temperatur, Kraft und Zeit (!) Gehen 95% der Problemverbindungen auf.
Die Zeit der Krafteinwirkung kann sehr gut über Nacht sein, diese zu fixieren erfordert Kreativität.

Eine Mutter drauf schweißen mache ich nicht so gerne, nur wenn nichts mehr fassbar ist.
Das Schweissen glüht das Material weich, Festigkeit sinkt, Schraube reisst.

Ausbohren: Meist ist ein Spezialbohrer (Kobalt) nötig, exakter Winkel, ausreichend Platz, stufenwiese aufbohren,
Durchmesser nicht zu groß!! Geht nicht schön....

Dann ginge es weiter mit Fräsen, Funkenerosion, Laser........